Sykkeloppsettguide

Ansatte i sykkelbutikkene er ofte flinke til å ramse opp Shimano-utstyrsgrupper, uttale seg om fordelene ved trippelbuttede rør i baktriangelet eller kombinasjonen MCU og TPC i venstre gaffelben.

Forhåpentligvis kan de også i blant utstyre kunden med en sykkel i riktig størrelse. Rammens størrelse og geometri legger tross alt en viktig basis for hvordan sykkelen oppleves.

La oss for enkelthets skyld anta at du har lykkes i å manøvrere deg helskinnet gjennom sykkeljungelen. Premien for det kan være en ny sykkel og en tom lommebok. Etter at montøren i butikken har gjort sitt og forsikret deg om at du må komme innom på service i ny og ne, sendes du ut i den store verden på en sykkel som i beste fall passer deg sånn akkurat passe. Frykt likevel ikke: Det finnes en del enkle knep du kan utføre selv for å optimalisere sykkelen.

Punktene nedenfor er ment som hjelp til hva, hvordan og hvorfor en del enkle justeringer kan foretas. Selvsagt finnes det i liten grad fasiter her. Forkskjellene på oppsett av en XC-hardtail og en fulldempet Downhillmaskin er selvfølgelig også store. Mange kan likevel finne noe nyttig her. Punktene kan med fordel gjennomføres i den rekkefølge de står oppført.

#1: Juster setet i lengderetningen

Hvordan justere?

Ofte 6mm umbrakoskrue fra undersiden av setet, eventuelt to små umbrakoskruer i forkant/bakkant av setepinnen. Løsne skruene, og setet kan flyttes i lengderetningen samt at vinkelen kan endres.

Hva skjer?

Ved å flytte setet vannrett på setepinnen vil du i praksis endre lengden på overrøret på sykkelen, og du vil også endre vektfordelingen.

Om du plasserer deg langt bak på sykkelen kan det kjennes greit nedover, men det er verre å klatre med. Tilsvarende omvendt om setet er plassert langt forover.

Plasseringen i forhold til pedalene har dessuten betydning for hvor effektivt tråkk du får.

Hvordan vil du ha det?

Dette bør være det første du justerer, slik at du ikke "ødelegger" den optimale setehøyden som du skal finne senere. Med føttene på pedalene og pedalene vannrett, skal kneet være på en tenkt loddrett linje fra pedalakselen og opp.

#2: Juster vinkelen på setet

Hvordan justere?

Se #1.

Hva skjer?

Et sete som peker for mye nedover gjør at du må støtte deg på styret i større grad enn hva som er nødvendig. Du får mer komfort og mer krefter å bruke på andre ting med et mer vannrett sete. Dersom setet peker for mye oppover vil det ikke være spesielt komfortabelt på sikt, og du vil måtte holde deg fast for ikke å falle baklengs av sykkelen.

Hvordan vil du ha det?

Hold setet tilnærmet vannrett! Eventuelt kan du prøve deg med en liten tilt nedover i forkant.

#3: Setehøyde

Hvordan justere?

Klemmen for setepinnen er festet enten med en Hurtigkobling som gjør at setet ditt blir stjålet når du parkerer sykkelen i byen om kvelden, eller med en umbrakoskrue i den dimensjonen du ikke har med deg når du vil justere setehøyden midt ute i skogen (vanligvis 5mm).

Hva skjer?

Et for høyt sete gir større belastning på hofter og knær. Et for lavt sete gir dårlig fraspark i tråkket. Ved teknisk terreng og store hastigheter nedover vil det likevel være en fordel å senke setet noe.

Hvordan vil du ha det?

Setehøyden kan bestemmes ved å måle lengden på bena og multiplisere med mystiske koeffisienter med mange desimaler. En enkel metode er imidlertid å sette seg på setet, plassere hælen på pedalen med pedalarmen pekende rett ned. Med rett kne i en slik posisjon, vil du få en liten knekk i kneet når du plasserer tåballen på pedalen.

#4: Styrefremspring

Hvordan justere?

Etter at ahead styrelager ble standard vare er justeringsmulighetene for høyde på styret redusert. Det finnes riktignok justerbare ahead-styrefremspring, men jeg har til gode å se en solid, lekker og lett utgave av disse. Det finnes derimot ahead-styrefremspring i et utall ulike lengder og vinkler. Standard ut av butikken er gjerne 100-120 mm med 0 eller 5 graders stigning. Det kan være greit å finne ut av om det bør byttes mens du fortsatt er i butikken. Mulighetene bør være gode for å få byttet det ut kostnadsfritt.

Styrefremspringet er festet til gaffelens kronrør med umbrakoskruer. For å få av fremspringet er det nødvendig å ta av topp-pluggen på styrelageret. Denne er festet ned i en "stjerne" inni kronrøret på gaffelen. Når du monterer styrefremspringet, trer du det på gaffelrøret uten å feste det. Deretter fester du topp-pluggen og strammer til slik at lageret går fritt uten slark og uten motstand. Sett fremspringet slik at det peker rett fremover, og dra til festeskruene.

Hva skjer?

En lang stem gir en "rask", utstrakt og aerodynamsik sittestilling, men minsker følsomheten i styringen. En kortere stem gir mer presis styring men en mer oppreist stilling. Enkelte downhillere bruker styrefremspring i lengde 0, dvs. at styret festes rett over kronrøret på gaffelen.

Hvordan vil du ha det?

For XC bruk kan et greit kompromis for lengde være at fornavet er "gjemt" bak styret når du sitter vanlig på sykkelen og ser ned mot navet.

#5: Styre

Hvordan justere?

En eller to 4 eller 5mm umbrakoskruer løsnes og skrus godt til igjen når du er ferdig

Hva skjer?

Selv ikke et rett styre er rett. Det har typisk en bøy på 5º. Ved å rotere styret i fremspringet vil dermed endene på styret peke mer eller mindre oppover/nedover og fremover/bakover.

Hvordan vil du ha det?

En eller annen grad av oppover- og bakoverpekende styreender vil føles komfortabelt for de fleste. Styreender som peker oppover og bakover gir god støtte til håndbakene. Her er det lett og lurt å prøve seg frem.

#6: Ting på styret

Hvordan justere?

Shimanos integrerte bremse- og girhendler (SL-typen) festes med en umbrako fra undersiden. Delt løsning fra Shimano (BL + ST) gjør at bremse- og girhendler kan flytte uavhengig av hverandre. Grip-Shift-varianter er festet med en 2,5 eller 3mm umbrako.

Hva skjer?

Du risikerer å plassere hendlene så bra at du slipper å tenke på å flytte hendene for å gire / bremse. Dessuten kan du få økt bremsekraft.

Hvordan vil du ha det?

Plasser bremsehendlene i en slik vinkel at fingrene hviler lett på hendlene når du sitter på sykkelen. Bremsehendelene skal også være plassert langt nok inn på styret til at de fingrene du bruker til å bremse (typisk peke- og langfinger eller lang- og ringfinger) får tak ytterst på selve hendelen. Dette gir langt mer kraft enn et grep nærmere hendelens dreiepunkt. Plasser dine Rapidfire girhendler slik at du kan gire både opp og ned uten å flytte hendene for mye.

Bar-ends plasseres typisk på samme linje som styrefremspringet. En alternativ måte er at de følger den linjen du får om du trekker en linje fra baknavet og opp til styret.

#7: Dekktrykk

Hvordan justere?

Det finnes tre ulike ventiltyper, og det finnes pumper som kan brukes på alle tre typer. "Vanlig ventil" (Atom/Blitz): Luft tappes ved å skru av ventilmutteren. "Fransk ventil" (Presta): Luft tappes og fylles ved å løsne en liten mutter på toppen av ventil. Når mutteren presses inn kommer luften ut. "Bilventil" (Schrader): Luft tappes ved å klemme inn liten pinne midt i ventilen. Prestaventiler holder muligens noe bedre på trykket, Bilventiler har den fordel at de kan fylles på bensinstasjon. Uansett er det en fordel å ha felger som har stort nok hull (8mm) til å kunne bruke alle typer slanger. Den dagen du står ute i skogen og er avhengig av å få en slange av en tilfeldig forbipasserende syklist, vil du sette pris på det!

Bruk en pumpe med manometer eller et løst manometer. Husk at ulike pumper kan gi veldig ulikt resultat. Begynn alltid en tur heller med for høyt enn for lavt trykk. Slipp ut litt luft etterhvert inntil du har et resultat du liker.

Hva skjer?

Ved for høyt trykk vil du sprette fra stein til stein noe som gir lite komfort og lite kontroll. Ved for lavt trykk vil rullemotstanden bli stor og risikoen for å punktere øker.

Hvordan vil du ha det?

For bruk på løst underlag er det viktig at dekket har stor kontaktflate. Fra 45 PSI og ned i mot, men ikke under 35 PSI kan være passe.

På hardt underlag er gjerne farten høyere og det er nødvendig med høyere trykk for å unngå punkteringer og for å rulle lett. Fra 60 PSI og ned mot 45 PSI kan være greit.

Et par småting til...

Skruer og muttere

Gå over alle skruer og bolter på sykkelen og pass på at de er tilstrekkelig dratt til. Det er ofte lurt å løsne før du drar til på nytt for å unngå å dra over gjengene. Krankdrevskruer er fort gjort å glemme, men leie å miste.

Om hjulenes festelse

Hurtigkoblingene skal aldri peke forover eller nedover. I (aller)verste fall kan dette medføre at de løsner om du treffer en stein riktig galt. Jeg lar dem peke oppover. Plasser dem likevel ikke slik at de blir liggende inn mot rammen / gaffelen. Det gjør det vanskelig å få dem opp igjen. Det kan være lurt å sette dem på samme sted alltid, slik at det er fort gjort å legge merke til om de har flyttet på seg etter en krasj. På bakhjulet er det naturlig å ha hendelen på venstre side. Slik unngår du at den kommer i konflikt med giret. Foran spiller det egentlig ingen rolle. Selv setter jeg den konsekvent på venstre side også der, slik at det er fort gjort å sette på forhjulet riktig vei når jeg har tatt det av sykkelen.

Pass samtidig på at akselen sitter helt i bunnen av drop-outen. På noen sykler kommer giret i konflikt med mutteren på hurtigkoblingen og det kan være vanskelig å få hjulet helt på plass. Skru eventuelt av mutteren.